Taj Mahal: ¿símbolo de amor eterno?

Taj Mahal, Maravilla del Mundo

Si visitas la India tienes que ver el Taj Mahal. El Taj Mahal fue elegido como una de las Nuevas 7 Maravillas del Mundo en 2007 por ser la joya del arte musulmán mogol en la India y un símbolo de la rica historia de la India. Las otras 6 son:

  • Chichén Itzá en México
  • El Coliseo de Roma en Italia
  • Machu Picchu en Perú
  • La Gran Muralla China
  • El Cristo de la Redención en Brasil
  • Petra en Jordania

Nuestra querida Alhambra en España quedó entre las 21 finalistas. Nada le tiene que envidiar a las ganadoras. Sin embargo, se entiende que con todas las maravillas que hay en este mundo, es difícil elegir solo 7.

Había visitado Chichén Itzá (2 veces y no descartaría una tercera) y el Coliseo Romano. Me impresionaron ambos y tenía grandes expectativas con el Taj Mahal. Estaba emocionada por poder añadirlo a mi lista de maravillas vistas.

¿Cumplió con mis expectativas? Es muy bonito y hay que verlo, pero la verdad es que no. Quizá las expectativas eran demasiado altas…

Taj Mahal y sus fuentes
Taj Mahal y sus fuentes

Taj Mahal, historias y leyendas

El Taj Mahal es un mausoleo impresionante de mármol blanco en un complejo de alrededor de 17 hectáreas, con innumerables jardines, fuentes, una mezquita, una casa de invitados, una muralla alrededor y diferentes puertas de acceso. Está situado en la ciudad de Agra, al lado del río Yamuna, a unos 220 Km al sur de Nueva Delhi.

Plano Taj Mahal
Plano Taj Mahal

La construcción del mausoleo fue ordenada por el emperador mogol Shah Jahan y se terminó en 1653. El propósito era alojar la tumba de su esposa favorita Arjumand Bano Begum, más conocida como Mumtaz Mahal (La Corona del Palacio, es decir la favorita) que murió durante el parto de su 14º hijo.

La historia dice que era tal el amor entre el emperador y su esposa y que este quedó tan triste tras su muerte, que mandó construir el Taj Mahal en su honor. A partir de ahí, la historia y la leyenda se entremezclan y es difícil discernir cuál es la verdad.

La historia dice que en el Taj Mahal trabajaron unos 20,000 artesanos bajo la dirección del arquitecto del emperador Ustad Ahmad Lahauri. ¡Ah, y unos 1000 elefantes! La leyenda cuenta que al arquitecto y a muchos artesanos los cegaron o les cortaron las manos para que no pudieran replicar una obra semejante. En teoría esto no pasó, la verdad, no lo sé. Lo que sí sé es que muchos trabajadores perdieron la vida durante la construcción. Si las condiciones en las que trabajan ahora no son muy buenas, no me quiero ni imaginar cómo serían en el Siglo XVII.

Mumtaz Mahal si bien fue la favorita del emperador, no fue su única esposa. La historia dice que fue su tercera esposa y que esta fue con la única que se casó por amor. La leyenda dice que fue su cuarta esposa y que en total tuvo 7, incluyendo una hermana de Mumtaz Mahal.

También se cuestiona el estado civil de Mumtaz Mahal antes de contraer matrimonio con el emperador. La leyenda cuenta que Shah Jahan mató al marido de Mumtaz Mahal para poder contraer matrimonio con ella, cosa que no es cierta.

Cómo llegar y lo más importante cómo lograr entrar finalmente al Taj Mahal

Los momentos mágicos para ver el Taj Mahal son el amanecer y el anochecer, porque el sol da un color especial al mármol blanco. Yo viajaba desde Delhi, así que me perdí el momento mágico. Salí de Delhi en un coche con conductor contratado en el hotel donde me alojaba, bien temprano por la mañana (más bien noche). El viaje es de más de 3 horas de duración, aunque sus más de 200 Km son mayoritariamente por autovía, lo cual se agradece.

Jardines Taj Mahal
Jardines Taj Mahal

Llegué bien entrada la mañana y lo primero fue la lucha con la compañía del coche por no querer tener un guía. Los guías son útiles y te proporcionan mucha información sin tener que usar Google e incluso te pueden contar más cuentos y leyendas (me encantan estas historias). Sin embargo, si lo que quieres es deambular tranquilamente a tu aire, hacer un millar de fotos, sentarte cuando te apetece y pasar horas en un mismo lugar, esto no lo puedes hacer con un guía.

Primera cola, compra de entradas: 1,000 INR, unos 13€. Hay colas (y precios) diferentes para turistas extranjeros y locales. La entrada al menos te da derecho a una botella de medio litro de agua, que viene muy bien porque hace muchísimo calor.

Después tocó cumplir con las normas de seguridad, de las que nadie te informa hasta que no estás allí. Hay cosas normales como cuchillos. explosivos y el resto de la lista de elementos prohibidos al que estamos acostumbrados en los aeropuertos. Lo que no me esperaba era que no pudieras pasar con mochilas, libros, bolígrafos (por si te da por pintar las paredes), trípode, auriculares, cables, cargador del móvil, video cámara, baterías extras y cualquier otro aparato electrónico salvo la cámara y el móvil y probablemente me olvide de algo. Tras consultarlo con un guardia de seguridad, mi mochila Pacsafe fue autorizada. Lo malo, a parte de tener que dejar la mitad de tus cosas en una especie de consigna, es que la consigna está en la otra punta del recinto, tienes que llevar tu propio candado si quieres tener un mínimo de seguridad y por supuesto, no se responsabilizan de la pérdida de ninguno de tus objetos. Obviamente, no llevaba ningún candado a mano, así que dejé mis cosas con un “que sea lo que dios quiera”, porque no era plan volverse a Delhi y tragarse otras 3 horas de carretera para nada.

Ya de mal humor, me encaminé de vuelta al punto de partida, para pasar a la siguiente cola, la de la entrada. Hombres y mujeres entran por separado (yo con mi torpeza habitual me coloqué en la que no era).

De ahí pasé a la entrega de la entrada. Allí tuve problemas con la mochila, que pese a ser más pequeña que muchos de los bolsos que otras mujeres llevaban, entraba en la categoría de mochila y por tanto, prohibida. Tras ponerle cara de pena al de seguridad y decirle que lo había consultado con otro puesto de seguridad a la entrada y me habían dicho que estaba bien, me dejaron pasar.

¿Pasar al recinto? ¡No, al siguiente puesto de seguridad! En este me abrieron la mochila y registraron el contenido. Llevaba mi pequeño librito de notas donde apunto cosas por si me quedo sin batería en el teléfono. El de seguridad, lo abrió, lo ojeó con cara seria y finalmente me dijo “te dejo que lo lleves, pero ¡no lo uses!”. A lo que le contesté “no hay problema, he tenido que dejar el bolígrafo en consigna”. Vuelta al punto de artículos prohibidos, los libros no están autorizados. Si tengo que volver alguna vez, me aseguraré de no llevar ni post-it, por si acaso…

Puertas Taj Mahal
Puertas Taj Mahal

De paseo por el Taj Mahal

Finalmente, estaba dentro del recinto del Taj Mahal. Respiré profundamente para olvidarme de la tortura de la entrada y disfrutar el momento. El Taj Mahal es visitado por 7-8 millones de personas al año. Son cantidades masivas difíciles de manejar, pero no lo ponen fácil y hacen que tu experiencia se deteriore en su conjunto.

Primera vista Taj Mahal
Primera vista Taj Mahal

Una vez dentro, la cosa mejora, pero estarás siempre rodeado de un montón de gente. Olvídate de hacerle una foto al Taj Mahal solito. Eso sí, mientras paseaba me encontré con mucho turista local, que se querían hacer fotos conmigo. Agobia un poco (más que nada porque no estaba peinada ni vestida para la ocasión), pero ¡me sentí como una artista de cine! Lo encuentro curioso, que se quieran hacer fotos contigo, pero ya me habían avisado y lo había vivido en otras partes de la India, por lo que no me pilló desprevenida. Disfruté mi minuto de fama y encaré al Taj Mahal diciéndole: ¿quién lleva hoy más fotos, tú o yo?

Mujeres con Sari
Mujeres con Sari

Bromas aparte, el Taj Mahal invita a la reflexión. Sus fuentes, sus jardines, su perfecta simetría, … calman los sentidos e incluso puedes encontrar rincones sin mucho visitante en los que relajarte y disfrutar de las vistas. Paseando tranquilamente estaba cuando empecé a pensar en Mumtaz Mahal. ¿Querría ella haber sido enterrada allí? Cuando Mumtaz Mahal conoció al emperador, ella tenía 15 años. Sé que eran otros tiempos y otra cultura, pero ¿sería amor lo que existió entre ellos? En los matrimonios entre la nobleza, lo que menos reina es el amor normalmente. La historia cuenta que el emperador quedó prendado de ella en cuanto la vio. Sin embargo, nada se dice de lo que ella sintió.

¿Prohibido entrar al jardín?
¿Prohibido entrar al jardín?

Mumtaz Mahal murió a los 39 años durante el parto de su 14º hijo. Tan joven y con 14 hijos. Yo tengo 36 y todavía ninguno. De nuevo, pienso que eran otros tiempos, aunque en muchos sitios actualmente todavía es el caso. ¿Querría ella tener 14 hijos? ¿Querría siquiera llevar esa vida y ser la “Corona del Palacio”? Título que suena muy bonito pero que no equivale más que a lo que actualmente llamamos mujer florero. ¿Tendría alguna responsabilidad en las decisiones políticas aunque fuera en la sombra? La historia nos ha hecho testigos a todos de su muerte, pero nada sabemos de su vida.

Entrada Mausoleo
Entrada Mausoleo

Intento ser optimista y pensar que Mumtaz Mahal llevó una buena vida, sin escasez, e incluso a lo mejor, con amor. Entonces, empiezo a pensar en las otras mujeres del emperador. Al menos otras 2 existieron. ¿Qué pensarían en vida de Mumtaz Mahal? ¿Qué pensarían tras su muerte y ver que el emperador construía semejante obra para ella? ¿Qué sentirían por tener que compartir marido? Mujeres en la sombra, olvidadas de la historia. ¿Dónde fueron enterradas ellas? Tal vez debería de dejar de preocuparme por las mujeres de la realeza, habiendo tanta pobreza en el mundo, pero, si así son tratadas las mujeres rodeadas de la mayor riqueza, ¿qué les espera al resto de las mortales? Esto pasó hace más de 300 años, pero ¿ha cambiado la historia para la mujer mucho desde entonces? Yo me puedo considerar afortunada, pero muchísimas, demasiadas otras mujeres, no pueden decir lo mismo.

Suburbios Taj Mahal
Suburbios Taj Mahal

Entro en el mausoleo con mis bolsas en los pies para no dañar el suelo. El interior es bastante sobrio y oscuro pero decorado con miles de piedras preciosas incrustadas en el mármol. Dentro no está permitido hacer fotos y un señor te hostiga para que le des la vuelta a las 2 tumbas rapidito.

Bolsas en los pies para entrar al mausoleo del Taj Mahal
Bolsas en los pies para entrar al mausoleo del Taj Mahal

El emperador Sha Jahan no corrió mucha mejor suerte que su mujer. Al poco de terminar el mausoleo, cayó gravemente enfermo. Sus hijos ante la incapacidad de su padre, en seguida se enfrentaron para quedarse con el trono. Aurangzeb, el tercero en la línea sucesoria, fue el vencedor del conflicto y mandó ejecutar a sus 2 hermanos mayores. El emperador mejoró pero ya fue tarde. Su hijo lo encerró en el Fuerte de Agra, que está justo en frente del Taj Mahal, pero nunca más le fue permitido visitarlo en vida. Murió en 1666 y Aurangzeb mandó sepultarlo al lado de su esposa.

Fuerte de Agra
Fuerte de Agra

Taj Mahal, ¿historia de amor eterno?

¿Dónde está el amor en toda esta historia? El Taj Mahal, es súper bello, pero su historia está llena de drama pese al romanticismo que le hemos querido dar. Un esposo con múltiples esposas, muertes prematuras, un número ingente de hijos y traiciones entre ellos. Todo para al final acabar sepultado en un lugar donde te visitan de 7 a 8 millones de desconocidos todos los años. ¿Dónde está el descanso?

Restauración Minarete Taj Mahal
Restauración Minarete Taj Mahal

¿Dónde está la eternidad? El Taj Mahal pese a ser una obra colosal, está en peligro. El río Yamuna que está a su lado, está perdiendo caudal (para que luego digan del cambio climático y la sobreexplotación agrícola). Eso hace que los minaretes se vayan inclinando progresivamente. Durante mi visita estaban restaurando uno de ellos. Desde hace algunos años tampoco se permite la conducción a 500 metros del Taj Mahal porque la polución estaba dañando el mármol blanco. ¿Serán las medidas suficientes? El tiempo lo dirá, su entrada en el catálogo de maravillas del mundo quizá haga que seamos más cuidadosos con él.

Río Yamuna
Río Yamuna

Salgo del mausoleo y pese a lo bonito que es el Taj Mahal, no envidio en nada a Mumtaz Mahal. Es una cuestión muy personal para cada uno, pero cuando muera, por favor, que me incineren y que mis cenizas si han de servir para algo que sean como parte de la tierra donde crezca un árbol. A mí no se me ocurre mejor símbolo de amor y de eternidad para este mundo en el que vivimos.

2 Replies to “Taj Mahal: ¿símbolo de amor eterno?”

  1. A mi parecer tu entrada más íntima, me ha encantado.
    Espero que escribas más entradas como esta, aprendes, te ríes y reflexionas. ¿Qué mas se puede pedir?

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